「전혀 맛있지 않았어요」에서 시작된 이야기 | 마르스 츠누키 증류소, 입사 5년 차 만드는 사람 무라타 조타로

2026.10.14

요약: 가고시마현 미나미사쓰마의 마르스 츠누키 증류소를, 1999년생·입사 5년 차의 만드는 사람 무라타 조타로 씨의 안내로 걸었습니다. 스무 살에 마신 「전혀 맛있지 않았던」 위스키가 이 길의 시작이 된 이야기, 1872년부터 이어지는 혼보 주조 창업의 땅, 가고시마의 더위 속 젖산 발효, 「딥 & 에너제틱」한 원주를 위한 웜텁과 샘물, 액체 효모라는 새로운 도전, 전통(全樽) 체크, 핸드필, 그리고 그에게 맡겨진 야쿠시마 블렌드 「MARS The Y.A. #05」. 히로시마 Bar Little Happiness의 오너 바텐더, 다니모토 미카.

「전혀 맛있지 않았어요. 그런데 이렇게까지 맛이 다를 수 있구나, 하고 충격을 받았습니다」

위스키의 길로 들어선 계기를 묻자, 돌아온 것은 이 말이었습니다.

스무 살의 밤, 처음으로 마셔 본 위스키 비교 시음. 그 한 잔에서, 모든 것이 시작되었습니다.

마르스 츠누키 증류소에서 제조를 담당하는 무라타 조타로 씨. 1999년생, 입사 5년 차의 만드는 사람입니다.

가고시마현 미나미사쓰마시, 가세다의 산자락에 자리한 츠누키.

이날 저는 조타로 씨의 안내로, 증류소를 천천히 걸어 볼 수 있었습니다.

스무 살의 밤, 아버지가 다니던 바에서 만난 위스키

도쿄의 대학에서 양조를 배우던 스무 살 때.

조타로 씨는 아버지가 자주 다니던 바에서, 갑자기 세계 5대 위스키를 비교 시음하게 되었다고 합니다.

솔직히, 맛있다고는 느끼지 못했다.

그래도 같은 「위스키」라는 이름의 술이, 한 잔 한 잔 이렇게나 다르다. 그것이 충격이었다.

그 바에서 다른 가게를 소개받고, 거기서 또 모르는 한 잔을 만난다.

이것도, 저것도…… 이제 멈출 수 없게 되었다.

「이거다 싶었어요. 위스키를 만드는 일을 하고 싶다고 생각했습니다.」

일본주에도 끌렸지만, 선택한 것은 여러 가지 술을 만들면서 위스키도 만드는 회사.

여러 사람이 있어서 재미있어 보였기 때문에.

그리고 무엇보다, 마르스의 위스키와 그 역사를 좋아했기 때문에.

입사한 해는 마침 회사 창업 150주년.

코로나로 전 직원이 모이는 회의는 없어지고, 대신 기념 위스키가 배포되었다고 합니다.

「좋은 걸 받았네, 럭키다 싶어서 바로 마셔 버렸어요」

지금 생각하면 남겨 둘 걸 그랬다. 그렇게 말하며, 또 웃고 있었습니다.

혼보 주조가 태어난 땅, 츠누키

메이지 5년(1872년), 마르스 위스키를 만드는 혼보 주조는 이곳 츠누키에서 창업했습니다.

창업의 땅에 마르스 츠누키 증류소가 문을 연 것은 2016년의 일입니다.

증류소 옆에는 창업자 혼보 마쓰자에몬과 아내 쓰루케사의 동상이 서 있습니다.

두 사람이 바라보는 곳에는, 츠누키.

그 방향을 향하도록 설계되어 있다고 합니다.

150년도 더 전에 이 땅에서 시작된 술 빚기를, 두 사람은 지금도 지켜보고 있습니다.

마르스 위스키의 또 하나의 다정한 얼굴은, 럭키 캣의 초코&루나와 밤나무 통에서 숙성한 솔라 글에 적었습니다.

츠누키는 동쪽으로 구라타산, 서쪽으로 나가야산의 산들에 둘러싸인 분지.

여름은 덥고, 겨울 추위는 남쪽 사쓰마라고는 생각할 수 없을 만큼 혹독한 땅입니다.

지명은 가세다에서, 견당사 시대의 항구로 알려진 보노쓰로 「관통하는(쓰누쿠)」 길에 있었던 데서 생겼다고 합니다.

증류소 안에는 옛 소주 제조 도구와 옛 증류기가 그대로 남아 있었습니다.

구리 증류기는 수십 년 사용하는 사이에 조금씩 얇아진다고 합니다.

여기서 일한 사람들의 시간이, 그대로 형태가 되어 남아 있다.

이런 역사의 남기는 방식, 저는 정말 좋아합니다.

지금 증류동의 포트 스틸은 미야케 제작소 제품. 구리가 두툼해서 아직 오래 쓸 수 있다고 합니다.

쇼와 6년(1931년)에는 츠누키역이 생기고, 증류소까지 인입선이 이어졌습니다.

원료인 고구마와 석탄, 소주를 실은 화차가 오가고, 전성기에는 츠누키 공장만으로 약 240명이 일했다고 합니다.

츠누키역은 「소주의 역」이라 불렸습니다.

하지만 자동차 시대가 되고, 1983년 가세다 대수해로 큰 피해를 입어, 이듬해 철도는 폐선.

증류소에는 지금도 당시의 레일이 남아 있습니다.

「이주인에서 츠누키까지 기차가 다녔다면, 가노스케도 츠누키도 기차로 갈 수 있었을 텐데」

조타로 씨는 조금 아쉬워 보였습니다.

같은 가고시마의 가노스케 증류소에 대해서는 이 글에 적었습니다.

근처 폐교 옆에서 게이트볼을 하는 분을 만나면, 대개 옛날에 여기서 일했던 사람이라고 합니다.

이 땅의 삶과 증류소가, 줄곧 함께 있었던 것입니다.

매년 열리는 증류소 축제에서 지역 고등학생들이 서예 퍼포먼스로 쓴 작품도 걸려 있었습니다.

「미나미사쓰마에서 태어난 츠누키, 이제 세계로 날아오른다」.

이것을 쓴 아이들은, 어른이 되면 분명 츠누키를 마실 것입니다.

가고시마의 더위와, 젖산 발효

발효실은 가고시마의 여름에는 36도에서 40도 가까이까지 올라갑니다.

얼마 전까지, 이곳에 공조는 없었습니다.

지금은 냉방을 넣고, 스테인리스 발효조 둘레에 찬물을 흘리고 있습니다.

나무통으로 만들기에는, 이 더위에서는 잡균의 위험이 너무 큽니다.

그래서 스테인리스로, 온도를 확실히 관리하는 것입니다.

그런데 같은 관에는 뜨거운 물도 흘릴 수 있습니다. 젖산 발효를 진행시키고 싶을 때는, 일부러 온도를 올린다고 합니다.

「알코올이 충분히 나오면서, 동시에 젖산 발효가 진행된다」

츠누키가 가장 소중히 여기는 것은 바로 그 점이라고 합니다.

발효는 약 100시간.

발효 일수별로, 술덧의 모습을 보여 주셨습니다.

2일째는 한창 발효 중이라, 보글보글 거품이 일고 있다.

날이 갈수록 거품은 크리미해지고, 향에는 신맛과 살짝 밀키한 단맛이 나온다.

같은 탱크의 내용물이, 하루마다 다른 얼굴을 보여 주는 것입니다.

또 하나 흥미로웠던 것은, 술덧의 알코올을 다른 증류소보다 일부러 낮게 만든다는 점.

「알코올이 7퍼센트라면, 다른 성분이 93퍼센트」

그만큼 알코올 이외의 성분을 듬뿍 끌어내서, 원주를 복잡하게 만들고 싶다고 합니다.

산의 샘물과 웜텁, 「무거운 원주」를 위한 설계

안내받는 동안, 어디를 가도 물이 계속 흐르고 있었습니다.

멈추면 배관 속이 금방 따뜻해져 버리기 때문.

증류소 뒤편의 산, 구라타산에서 물이 솟고, 부지의 연못도 전부 담금에 쓰는 것과 같은 물.

냉각에 웜텁을 쓰는 만큼 물이 많이 필요하지만, 그래도 전혀 곤란하지 않을 만큼 풍부합니다.

츠누키의 테마는 「딥 & 에너제틱」.

가고시마다운, 힘 있는 원주를 만드는 것입니다.

그러기 위해 포트 스틸은 환류가 적은 형태를 택하고, 냉각에는 웜텁.

같은 마르스의 고마가타케에서는 2회분을 모아 한 번에 증류하지만, 츠누키는 한 번씩. 조금이라도 무거운 원주가 되도록, 설계 단계에서부터 정해 두었다고 합니다.

증류는 아침 8시 30분에 시작해, 오후 3시 30분쯤까지. 매일 7시간 정도 걸립니다.

증류 중의 온도와 시간은, 종이에 손으로 기록하고 있었습니다.

「손을 움직이는 편이, 여러 가지를 기억하기 쉬워요」

그래서 요즘은 젊은 만드는 사람은 먼저 츠누키에서 제조를 익힌 뒤 고마가타케로, 라는 흐름으로 만들려 하고 있다고 합니다.

손이 많이 가는 츠누키는, 만드는 사람을 키우는 곳이기도 한 것입니다.

무거움만이 아닌 츠누키로, 액체 효모라는 도전

그런 「무거운 원주」의 츠누키가, 최근에는 액체 효모에도 도전하고 있습니다.

발효실 안쪽에는 효모를 배양하기 위한 탱크가 있었습니다.

늘 쓰는 건 아니지만, 정기적으로 가동하고 있다고 합니다.

「쓰는 효모에 따라 다르게 만드는 것에, 지금 가장 힘을 쏟고 있습니다」

술덧 단계에서는, 원래 주시한 과일 향이 나오고 있다.

그것을 효모 선택으로 어떻게 끌어내느냐.

「싱글 몰트 츠누키 Minami-satsuma Art Collection #04」는 액체 효모로 만든 원주를 8할 정도 사용했다고 알려 주셨습니다.

라벨은 미나미사쓰마시 출신 일본화가 시모무라 미쓰구 씨의 「사쿠라지마」. 혼보 가문의 옛 저택 「호조(寶常)」에서만 구할 수 있는 한 병입니다.

힘 있는 츠누키에, 화사한 얼굴이 하나 더 늘어 간다.

앞으로의 츠누키가, 점점 더 기대됩니다!!

모든 통을, 하나씩 맛본다

숙성고에서는 통이 빽빽이 잠들어 있었습니다.

츠누키에서는 「전통(全樽) 체크」라고 해서, 모든 통의 맛을 보고 점수를 매겨, 싱글 캐스크로 낼 것 등을 정한다고 합니다.

같은 그룹의 통 중에도, 가끔 분명히 다른 개성을 가진 것이 섞여 있다.

그것을 놓치면, 츠누키의 맛이 아니게 되어 버리기 때문.

온도를 조절하지 않는 숙성고는, 바깥 기후의 영향을 크게 받습니다.

위 단으로 갈수록 더워지고, 원주의 감소도 빠르다. 최근 지붕에 단열재를 넣었다고 합니다.

견학 마지막에는, 핸드필을 체험하게 해 주셨습니다.

석조 건물 안에 놓인 통에서, 내 손으로 병에 담는다.

2017년 3월에 통에 들어간 브랜디 캐스크 원주로, 숙성은 8년 11개월.

라벨의 「BOTTLED BY」 란에는, Bar Little Happiness라고 적었습니다.

증류소에서의 핸드필은 이카와 증류소에서도 체험했습니다.

통에서 내 손으로 담는 한 병은, 역시 특별합니다.

그리고 머지않아, 츠누키의 위스키는 10년을 맞이합니다.

작년 8월에는 큰비로 증류소 일대가 무릎 높이까지 물에 잠겼습니다.

보일러가 고장 나, 3~4주 동안 제조가 멈췄다.

발효조에 24일 동안 들어간 채로 있던 술덧도 있었다고 합니다.

분석을 계속해 문제가 없음을 확인한 뒤 증류하고, 그 원주는 따로 보관해 두고 있다.

언젠가, 그 여름의 기억으로 세상에 나오는 날이 올지도 모릅니다.

입사 5년 차에 맡겨진, 야쿠시마의 블렌드

조타로 씨는 지금, 블렌딩에도 관여하고 있습니다.

야쿠시마에서 숙성시키는 시리즈의, 올해 제5탄 「MARS The Y.A. #05」.

직접 야쿠시마로 가서, 어떤 통을 쓸지, 몇 병 분량을 확보할지부터 조립했다.

그해, 그것을 맡은 사람은 조타로 씨 혼자였다고 합니다.

상사이자 블렌더인 구사노 씨로부터는, 「야쿠시마 부탁해」라고.

「즐거웠어요」

그 한마디에, 전부가 담겨 있는 것 같았습니다.

구사노 씨 자신도 가고시마대학 대학원에서 소주 발효를 배우고, 2013년에 입사.

그로부터 불과 3년 뒤, 아직 20대에, 개설을 앞둔 츠누키로 옮겨, 지금은 치프 디스틸링 매니저 겸 블렌더로서 제조와 블렌딩 양쪽을 맡고 있습니다.

츠누키가 생길 때, 사내에서 가장 위스키를 많이 마시고, 가장 열량이 있었던 것이 구사노 씨.

포트 스틸의 형태까지 직접 제안했다고 합니다.

열량 있는 사람에게, 젊을 때부터 맡긴다.

저의 멋대로의 상상이지만, 그것이 츠누키라는 곳에 줄곧 흐르고 있는 공기가 아닐까, 하고 생각했습니다.

조타로 씨는 작년, 자비로 스코틀랜드의 증류소를 2주에 걸쳐 돌았다고 합니다.

그곳에서 본, 통을 바코드로 관리하는 시스템이 좋았다고, 눈을 빛내며 이야기해 주었습니다.

4년 뒤의 츠누키를 기다리며

「앞으로 어떤 위스키가 되어 갈지, 정말 기대돼요」

입사하고 얼마 안 되어 만든 원주가, 4년이 지나 이제야 형태가 되기 시작하고 있다.

그렇다면, 지금 만들고 있는 원주는 4년 뒤에 어떻게 되어 있을까.

만드는 방법을 조금씩 바꾸고 있기에, 더욱 기대된다고 합니다.

돌아갈 무렵, 이런 이야기도 해 주었습니다.

가고시마에서 같은 세대의 바텐더 두 분이 그만두어 버렸다. 그게 의외로 충격이었다고.

「바텐더의 분야를 모르니까, 함께 이야기도 나누고 싶었거든요」

만드는 사람과 바텐더.

같은 한 병의 위스키를, 반대편에서 바라보는 사람들입니다.

젊은 세대가, 위스키의 세계에 푹 빠져 있다.

그것만으로도, 왠지 가슴이 뜨거워집니다.

스무 살의 밤, 맛없다고 생각한 한 잔에서 시작된 이야기.

그 뒷이야기를, 저는 카운터 안쪽에서 지켜보고 싶습니다.

조타로 씨에게 스포트라이트가 비치는 날은, 아마 머지않았습니다.

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「위스키도 럼도, 만든 이의 마음에 닿을 때 더 맛있어집니다.」

만남은 필연. Rum&Whisky의 세계에 오신 것을 환영합니다.