KOMORO ORIGIN 테이스팅 노트와 탄생 이야기｜고모로 증류소 첫 싱글 몰트와 이안 창이 잠 못 이룬 날들

2026.11.10

“당신 아버지의 도움 없이, 모든 것을 혼자서 해낸 것은 처음이었습니다.”

토크 세션 무대에서 이안 창 씨는 고(故) 짐 스완 박사의 딸 캐롤라인 씨 쪽을 바라보며 이렇게 말했습니다.

고모로(코모로) 증류소를 세운 뒤 한동안,

이안 씨는 하루에 3~4시간밖에 잠들지 못했다고 합니다.

카발란을 세계적인 위스키로 이끈, 바로 그 이안 씨가 말이죠.

아무리 많은 경험과 실적이 있어도, 제로에서 무언가를 만들어 내는 일에는 큰 불안과 중압감이 따르기 마련이라고 생각합니다.

그 무렵 이안 씨는 어떤 마음으로 하루하루를 보내셨을까요.

그 심정을 상상하니 가슴이 꽉 조여 오는 듯했습니다.

그래도 희망을 믿고 계속 앞으로 나아오셨던 거네요.

2026년 11월 7일.

고모로 증류소의 첫 싱글 몰트 재패니즈 위스키 「KOMORO ORIGIN」이 발매되었습니다.

저는 이번 퍼스트 릴리스에 맞춰 6일간 고모로에 머물며 셀러브레이션 데이, 마스터클래스와 토크 세션, 위스키 아카데미, 숙성고 견학 등에 참가했습니다.

제가 정말 좋아하는 고모로 증류소.

저는 만드는 분들의 뜻과 마음을 접하는 것을 정말 좋아합니다.

이렇게 증류소를 찾아가 그곳에서 알게 된 것, 느낀 것을 손님들께 전하는 것이 무엇보다 즐겁습니다.

이번에도 그런 저의 ‘최애 활동’입니다! (웃음)

현지에서 듣고, 알고, 마음이 움직였던 것들.

KOMORO ORIGIN이라는 한 병에 담긴 이야기를 여러분께 알리고 싶어, 제 나름대로 적어 보려 합니다.

KOMORO ORIGIN｜고모로 증류소의 ‘원점’이 되는 한 병

고모로 증류소의 첫 증류는 2023년 6월.

그로부터 3년 이상의 숙성을 거쳐 태어난 것이 KOMORO ORIGIN입니다.

숙성고에서 이번에 이안 씨에게 사인을 받은 KOMORO ORIGIN. 고모로에서 들은 모두의 마음과 퍼스트 릴리스에 함께한 기쁨을 이 한 병과 함께 히로시마의 Bar Little Happiness로 가져왔습니다.

이안 씨에게 2023년 증류소 완공이 첫 번째 큰 이정표.

그리고 2026년 ORIGIN 발매가 두 번째 이정표라고 합니다.

ORIGIN은 고모로 증류소가 앞으로 선보일 4종 코어 레인지의 첫 번째 한 병입니다.

이름 그대로 이곳이 ‘원점’입니다.

ORIGIN은 아직 시작에 불과하다. 앞으로 오래 이어질 이야기의 출발점이라고 이안 씨는 몇 번이고 말씀하셨습니다.

KOMORO ORIGIN 기본 정보

종류: 싱글 몰트 재패니즈 위스키
첫 증류: 2023년 6월
숙성: 3년 이상
알코올 도수: 48%
첫 판매: 700ml 4,000병 한정 (퍼스트 릴리스 위크 대상 프로그램 참가자 대상·사전 예약제)
발매일: 2026년 11월 7일

KOMORO ORIGIN 테이스팅 노트｜뉴 메이크부터 세 잔으로 따라가는 맛

마스터클래스에서는 뉴 메이크, 숙성 중인 원액 「Autumn」, 그리고 KOMORO ORIGIN을 맛보며 이안 씨가 지향하는 주질과 블렌딩에 대한 생각을 배웠습니다.

그 밖에도 피티드 뉴본 등을 시음했지만, 여기서는 ORIGIN으로 이어지는 세 잔을 소개하겠습니다.

뉴 메이크｜30년 숙성을 내다본 주질

이안 씨가 뉴 메이크의 향으로 가장 먼저 꼽은 것은 과즙 가득한 복숭아.

거기에 청사과, 안쪽에 리치, 그리고 꿀 같은 단맛.

이 향들은 발효를 통해 생겨난다고 합니다.

글라스를 돌리면 액체가 천천히 안쪽 벽을 타고 흘러내립니다.

이 오일리함에도 의미가 있습니다.

고모로 증류소가 내다보는 것은 30년 정도의 장기 숙성.

오랜 세월을 오크통 속에서 보내려면 오크통의 개성에 지지 않는 탄탄한 바디가 필요합니다.

이것은 이안 씨가 스승인 짐 스완 박사에게 배운 것 중 하나라고 합니다.

물을 조금 더하면 과일 너머로 비스킷, 몰트, 꽃 같은 향도 느껴진다고 설명하셨습니다.

이 뉴 메이크의 향과 아사마산 기슭의 물에 대해서는 이전 글에서도 자세히 소개했습니다.

고모로 증류소: 복숭아 향이 나는 뉴 메이크, 그리고 솟아나기까지 50년이 걸리는 물

Autumn｜ORIGIN의 뼈대가 되는 원액

두 번째 잔은 사내에서 「Autumn」이라 불리는, 약 2년 숙성의 뉴본입니다.

고모로 증류소에는 Spring, Summer, Autumn, Winter처럼 사계절의 이름이 붙은 뉴본이 있고, 각각 다른 개성을 갖게 한다고 합니다.

마지막에 그것들을 조합해 하나의 레시피로 만들어 간다고 하네요.

Autumn에서 느껴지는 것은 시트러스와 오렌지 같은 향, 그리고 오크통에서 온 스파이스.

뉴 메이크와는 또 다른 표정입니다.

이안 씨는 이 뉴본을 자동차의 ‘콘셉트 카’에 비유했습니다.

완성품을 세상에 내놓기 전에, 앞으로 지향하는 맛의 방향성을 마시는 사람이 느끼게 해 주는 것.

그런 역할이 있다고 합니다.

그리고 위스키 레시피를 만드는 일은 집을 짓는 일과도 비슷하다고 하셨습니다.

Autumn은 집으로 치면 기둥과 뼈대.

거기에 벽과 바닥을 더해 하나의 집을 완성해 갑니다.

그렇구나!

이렇게 비교해 마셔 보면, 하나의 원액이 블렌딩을 통해 어떻게 변해 가는지 조금씩 보이기 시작합니다.

KOMORO ORIGIN｜블렌딩이 만들어 내는 조화

그리고 세 번째 잔이 KOMORO ORIGIN입니다.

이안 씨에 따르면 Autumn이 비교적 단순한 구조인 데 비해, ORIGIN은 훨씬 복잡하고 입체적인 맛이라고 합니다.

여기서 재미있었던 것은 블렌더의 일을 축구 감독에 비유한 이야기입니다.

각 선수의 강점을 알고, 알맞은 포지션에 두어 팀으로 기능하게 하는 것.

뛰어난 선수를 모으기만 해서는 좋은 팀이 되지 않는 거죠.

그리고 오크통에서 온 바닐린은 다양한 개성을 하나로 묶는 ‘코치’ 같은 역할을 한다고 합니다.

서로 다른 원액의 향과 맛이 하나의 위스키로 조화를 이루어 갑니다.

그렇구나!

블렌딩이라는 일의 깊이를 새삼 느꼈습니다.

마스터클래스에서 소개된 KOMORO ORIGIN의 향과 맛

향

잘 익은 과일과 열대 과일의 화사함. 꿀, 아몬드, 시럽을 떠올리게 하는 단맛에 바닐라 향.

맛

오일리하고 매끄러운, 크리미한 입안 감촉. 혀끝에 느껴지는 자연스러운 단맛과 뒤에서 나타나는 은은한 쌉쌀함의 균형.

여운

크렘 브륄레, 바닐라, 캐러멜, 커피를 떠올리게 하는 고소함. 몸속으로 따뜻하게 내려가는 듯한 감각.

꿀이나 시럽 같은 단맛에 대해 이안 씨는 아무것도 첨가하지 않았다는 점을 강조하셨습니다.

물과 맥아와 효모.

그리고 정성껏 쌓아 올린 제조 공정.

그것만으로 이렇게 풍부한 향이 생겨나는군요.

마스터클래스 전날 열린 토크 세션에서는 찰스 맥린 씨도 망고스틴이나 파인애플 같은 열대 과일을 느꼈다고 말씀하셨습니다.

그리고 훌륭한 시작이라고 평가하신 것이 인상적이었습니다.

왜 48%인가｜네 가지 지침과 “아직 여운은 길지 않다”

이안 씨가 위스키의 완성도를 판단할 때 소중히 여기는 지침은 네 가지.

매우 중요한 것이라며 마스터클래스에서 반복해서 설명하셨습니다.

Brightness(밝음): 과일과 꽃을 떠올리게 하는 밝고 생기 있는 인상
Finesse(섬세함): 결이 고운, 기품 있고 섬세한 표현
Balance(균형): 여러 요소가 서로 균형을 이루는 것
Completeness(완성도): 향부터 맛, 여운까지가 하나로 이어지는 것

이안 씨가 소중히 여기는, 일본 블렌딩의 아름다움과도 통하는 생각입니다.

사실 9월에 대만에서 ORIGIN을 마신 분에게 “조금 가볍다”는 말을 들었다고 합니다.

대만에서는 캐스크 스트렝스나 싱글 캐스크처럼 힘 있는 위스키를 좋아하는 분이 많다고 합니다.

하지만 이안 씨가 이번에 표현하고 싶었던 것은 단순한 힘과는 다른 것이었습니다.

서로 다른 개성을 조합해 조화로운 위스키를 만들어 내는 것.

그 블렌딩 기술을 ORIGIN을 통해 전하고 싶었다고 합니다.

그 ‘조화’ 너머로 고모로 증류소는 어떤 맛을 그리고 있을까요.

위스키 아카데미의 「Whisky Basics」에서는 에디 러들로 씨가 고모로 증류소의 하우스 스타일을 소개해 주셨습니다.

이안 씨의 네 가지 지침이 한 병의 완성도를 가늠하는 잣대라면, 하우스 스타일은 고모로 증류소가 지향하는 향미와 그것을 형태로 만드는 블렌딩 철학입니다.

FLAVOUR PROFILE｜고모로 증류소가 지향하는 향미

AROMATIC & EXPRESSIVE: 향이 풍부하고 개성이 돋보인다. 에스테르에서 오는 선명한 과일 향.
RICH & OILY: 풍성하게 퍼지는 향. 농밀하고 오일리한 질감.
ELEGANT & COMPLEX: 기품 있고 세련된 인상. 여러 겹으로 쌓인 깊이와 복잡함.

BLENDING｜고모로 증류소의 철학

EXPERIENCE: 짐 스완 박사에게서 배운 것.
CRAFT: 숙성 오크통의 선정과 조합.
EVOLUTION: 날마다 계속 배우는 자세.

알코올 도수 48%에도 이유가 있습니다.

고모로 증류소에서는 알코올 도수의 최저선을 46%로 정하고 있다고 합니다.

이번에는 46%부터 55%까지 다양한 도수로 비교 시음을 하여, ORIGIN의 매력을 가장 잘 표현한다고 판단한 것이 48%였습니다.

이 향미를 한 병의 위스키로 만들어 내는 것이 이안 씨의 일입니다.

Whisky Basics에서 에디 씨는 그 일하는 모습에 대해서도 이야기해 주셨습니다.

에디 씨는 이안 씨와 오랜 인연이 있으며, 그 철저한 일솜씨에 지금도 감탄한다고 합니다.

원액 분석. 숙성을 통해 원액이 어떻게 변해 가는지 파악하는 것. 오크통 하나하나의 개성에 대한 이해. 그리고 블렌딩의 세밀한 작업.

"정밀한 제조 기술과 경험에 기반한 판단력은 떼어 놓을 수 없다"라고 적힌 사진 패널

“무서울 정도로 세밀하다”고 말씀하셨습니다.

마스터클래스에서 이안 씨는 “신은 디테일에 깃들고, 악마는 디테일에 숨어 있다”고도 말씀하셨습니다.

원액 하나하나를 대하는 자세도 분명 같은 곳에서 나오는 것이라고 생각합니다.

그리고 제 마음을 움직인 것은 이안 씨의 솔직함입니다.

아직 3년 숙성의 젊은 위스키이기 때문에 여운은 그렇게 길지 않다.

그 점은 솔직하게 인정해야 한다고 말씀하셨습니다.

완성된 제품을 선보이는 자리에서, 아직 충분하지 않은 부분까지 스스로 전한다.

저는 거기서 이안 씨의 위스키 만들기에 대한 성실함을 느꼈습니다.

ORIGIN은 아직 시작에 불과하다.

이안 씨는 이 젊은 위스키를 F1에서 활약하는 10대 드라이버에 비유하기도 했습니다.

이미 훌륭한 가능성을 보여 주고 있지만, 성장할 시간은 아직 많이 남아 있다.

앞으로 어떤 위스키가 되어 갈까요.

(참고로 여운은 3년 숙성이라고 생각하면 충분히 깁니다. 이안 씨가 지향하는 수준이 높을 뿐이라고 생각해요.)

오크통 구성을 밝히지 않는 이유

마스터클래스 질의응답에서는 KOMORO ORIGIN에 사용된 오크통에 대한 질문도 있었습니다.

위스키 애호가로서는 어떤 오크통이 쓰였는지 정말 궁금하잖아요!

하지만 이안 씨는 오크통의 종류나 비율을 자세히 밝히지 않는 이유를 설명하셨습니다.

오크통 정보를 먼저 알게 되어, 마시기 전부터 선입견을 갖지 않았으면 한다.

어떤 오크통을 썼는가 하는 정보보다, 우선 위스키 자체의 향과 맛을 즐겨 주었으면 한다.

그런 마음이 있다고 합니다.

사실 이 질의응답에서는 사용한 오크통에 대해 살짝 힌트를… 아니, 답을 알려 주셨습니다.

다만 그 내용은 여기서는 밝히지 않으려 합니다.

제 블로그를 읽고 여러분이 선입견을 갖게 되는 것도 이안 씨의 마음과는 다른 것 같아서요.

꼭 먼저 여러분 자신의 감각으로 KOMORO ORIGIN을 맛보세요.

(궁금하신 분은 리토하피에 와서 물어봐 주세요!)

2020년, 코로나 속의 결단과 세 사람의 만남

여기서부터는 이 한 병이 태어나기까지의 이야기입니다.

2020년.

세계가 코로나19의 영향을 받기 시작하던 무렵, 이안 씨는 카발란을 떠났습니다.

카발란에 들어가게 된 경위와 떠나기로 결심한 마음은 이전 글에서 자세히 소개했습니다.

계승 — 이안 창이 카발란에서 고모로로 가져온 것

이때 부인은 무척 걱정하셨다고 합니다.

왜 이렇게 힘든 시기에 안정된 일을 그만두는가.

매일 밤 울었다고, 이안 씨는 마스터클래스 마지막에 이야기했습니다.

이안 씨는 스승 짐 스완 박사처럼 증류소를 돕는 컨설턴트가 되는 것을 생각하고 있었다고 합니다.

그래서 예전부터 친분이 있던 스코틀랜드의 증류 설비 제조사 포사이스(Forsyths)의 지인에게, 새로 증류소를 세우고 싶은 사람이 있으면 소개해 달라고 부탁했습니다.

그리고 2020년 3월.

소개받은 것이 시마오카 사장과 시마오카 씨(島岡良衣)였습니다.

시마오카 사장은 이미 여러 후보지를 찾고 있었습니다.

그중 하나가 지금의 고모로 증류소가 있는 땅입니다.

기상 데이터와 수질 분석 결과를 본 이안 씨는 발효에도 숙성에도 적합한 환경이라고 느꼈다고 합니다.

“올바른 때에, 올바른 장소에서, 올바른 사람을 만났다고 느끼는 순간이 있다”

이안 씨는 그런 이야기를 하셨습니다.

걱정하는 부인에게는 새로운 파트너로 시마오카 사장을 만났다고 전했다고 합니다.

훌륭한 비전과 큰 뜻을 가진 사람.

함께라면 뭔가 큰일을 해낼 수 있다.

희망과 신념을 갖고, 목표를 정했다면 그저 계속 나아간다.

결코 멈추지 않고, 포기하지 않는다.

물론 희망만으로 증류소가 세워지지는 않습니다.

건설에는 막대한 자금이 필요합니다.

설비를 갖추고, 사람을 모으고, 위스키가 숙성될 때까지 몇 년이나 기다려야 합니다.

토크 세션에서는 찰스 맥린 씨도, 증류소를 시작하고 싶다는 사람에게는 먼저 “그만두라”고 말한다고 했을 정도입니다.

그래도 세 사람은 함께 나아가기로 했습니다.

고모로 증류소의 로고는 세 개의 고리가 겹쳐서 만들어져 있습니다.

그 의미 중 하나가 바로 이 세 사람이라고 합니다.

각자 다른 인생을 걸어오며, 다른 곳에서 경험을 쌓아 온 세 사람.

그 세 사람이 2020년 그 타이밍에 만난 것.

그리고 같은 꿈을 갖고, 실제로 증류소를 만들어 낸 것.

분명 이분들이 만난 것은 우연이 아니라 필연이었다고 생각합니다.

그리고 그 만남에서 수십 년 이어질지도 모르는 것이 태어났습니다.

얼마나 멋진 일인가요.

스승 없는, 첫 도전

이안 씨에게 짐 스완 박사는 ‘두 번째 아버지’ 같은 존재입니다.

박사에게서 배운 것은 위스키 만드는 기술만이 아니었습니다.

인생에 대해서도 많은 것을 배웠다고 합니다.

토크 세션에서 특히 마음에 남은 것은 박사의 가르치는 방식에 대한 이야기입니다.

배고픈 사람에게 물고기를 주는 것이 아니라, 물고기 잡는 법을 가르친다.

그러면 어떤 상황에서도 자기 힘으로 살아갈 수 있다.

박사는 답을 건네주는 것이 아니라, 스스로 답을 찾는 힘을 길러 주는 사람이었다고 합니다.

하지만 그 박사는 2017년에 세상을 떠났습니다.

고모로는 이안 씨에게 박사의 도움 없이 처음부터 시작하는 첫 증류소였습니다.

여기서 처음의 말로 돌아갑니다.

“당신 아버지의 도움 없이, 모든 것을 혼자서 해낸 것은 처음이었습니다.”

시마오카 사장, 시마오카 씨와 이 프로젝트를 시작했을 무렵.

이안 씨는 무척 불안해서 매일 3~4시간밖에 잠들지 못했다고 합니다.

어떻게 하면 모든 것을 올바른 방향으로 나아가게 할 수 있을까.

그 생각만 했다고요.

여기서부터는 제 상상이지만, 성공한 경험이 있기 때문에 알게 되는 어려움도 있지 않을까요.

대만과는 전혀 다른 기후.

새로운 설비, 새로운 동료. 지원해 주는 사람들.

그리고 자신들의 판단이 앞으로 수십 년 숙성될 위스키의 미래를 좌우한다.

얼마나 큰 책임과 중압감이었을까요.

카발란을 세계적인 위스키로 이끈 실적이 있어도, 다음 도전이 쉬워진다는 보장은 없다.

오히려 그 경험이 있기에 짊어진 것도 더 컸을지 모릅니다.

그런 생각을 하며 이야기를 들었습니다.

고모로 증류소의 위스키 만들기｜카발란과는 다른 방식을, 처음부터

대만과 고모로는 기후가 크게 다릅니다.

대만은 온난하고 겨울 추위도 비교적 온화합니다.

반면 고모로는 사계절이 뚜렷하고, 겨울에는 혹독하게 춥습니다.

카발란에서는 온난한 기후를 살려 비교적 짧은 숙성 기간에도 풍부한 맛을 만들어 왔습니다.

하지만 고모로에서 지향하는 것은 오랜 세월에 걸쳐 성장해 가는 위스키.

앞으로 12년, 그리고 그 이상으로 숙성을 거듭해 가는 것을 내다보고 있습니다.

그렇기에 카발란에서 성공한 방법을 그대로 고모로에 가져올 수는 없었습니다.

2023년 6월에 제조가 시작된 뒤 약 3~4개월.

여러 효모를 시험하고 발효 시간과 증류 조건을 검토하며, 고모로에서 지향하는 뉴 메이크의 모습을 찾아 나갔다고 합니다.

세계적인 성공을 거둔 사람이, 다시 한번 새로운 땅에서 새로 배운다.

그리고 그 땅에 맞는 위스키 만들기를 처음부터 생각해 간다.

그것 또한 이안 씨의 새로운 도전이었다고 생각합니다.

참고로 고모로의 제조 동료들은 모두 위스키를 만들어 본 경험이 없는, 완전히 백지 상태로 들어온 분들이라고 합니다.

선입견 없이 가르칠 수 있는 사람을 고르라는 것도 짐 스완 박사의 가르침이라고 하네요.

고모로 증류소 전시 「Sharing the Craft 이어지는 장인정신」 사진

나무와 스테인리스, 두 종류의 발효조

고모로 증류소의 발효조는 나무 5기와 스테인리스 5기.

카발란에서는 스테인리스 발효조만 사용했습니다.

그렇기에 모처럼의 새로운 기회에 나무 발효조도 들이자고 시마오카 사장에게 제안한 것이 이안 씨였습니다.

시마오카 사장은 오히려 10기 모두 나무로 하고 싶었다고 합니다.

하지만 증류소를 세우는 데는 막대한 비용이 듭니다.

그래서 나무와 스테인리스를 절반씩 도입하게 되었다고 하네요.

3년간 만들어 온 지금, 이안 씨는 나무 쪽이 발효 끝에 훨씬 좋은 향을 만든다고 느낀다고 합니다.

그 이유 중 하나가 나무 표면에 사는 미생물의 작용입니다.

그래서 고모로에서는 나무 발효조를 지나치게 세척하지 않고, 미생물이 일할 수 있는 환경을 소중히 하고 있다고 합니다.

한 번의 증류에는 나무와 스테인리스 발효조에서 하나씩, 두 조 분량의 발효액(워시)을 합쳐 사용한다고 합니다.

발효 시간은 약 72시간.

그중 효모에 의한 발효는 약 60시간에 끝납니다.

나머지 12시간은 유산균 등의 미생물이 일하는 시간입니다.

이러한 발효의 고민이 뉴 메이크의 향과 지향하는 오일리한 주질로 이어진다고 합니다.

왜 웜텁이 아니라 셸 앤 튜브인가

그리고 제가 예전부터 궁금했던 것이 냉각기 이야기입니다.

고모로 증류소가 지향하는 것은 장기 숙성에도 견딜 수 있는 무겁고 오일리한 주질.

포트 스틸. 초류기는 수평에 가깝게, 재류기는 더 아래쪽을 향하게 해서 환류를 억제하고, 무겁고 오일리한 성분을 담아낸다고 합니다.

그리고 고모로 증류소가 채택한 냉각기는 셸 앤 튜브식입니다.

저는 여기에 조금 의문을 갖고 있었습니다.

무겁고 오일리한 주질을 지향한다면 웜텁식이 더 적합하지 않을까.

게다가 이안 씨는 전통적인 위스키 만들기를 소중히 여기는 분이라고 느끼고 있었기에 더욱 궁금했습니다.

마침 토크 세션에서 그 화제가 나왔습니다.

찰스 씨도 셸 앤 튜브면 가벼운 주질이 되기 쉽다고 지적했습니다.

짐 스완 박사의 이름도 나와서 꼭 듣고 싶다! 하는 순간, 동시통역이 끊겨 버렸습니다.

너무 궁금해서 토크 세션이 끝난 뒤 이안 씨에게 직접 질문해 봤습니다.

알려 주신 것은 증류소의 공간과 냉각 효율의 문제였습니다.

웜텁은 큰 수조를 놓을 자리가 필요하고, 셸 앤 튜브가 더 효율적으로 냉각할 수 있다고 합니다.

이안 씨는 짐 스완 박사가 셸 앤 튜브를 효율 면에서 높이 평가했다고 말씀하셨습니다.

냉각기의 성질을 라인 암의 각도와 발효의 고민으로 보완해, 지향하는 주질에 가까이 다가간다.

저는 그렇게 받아들였습니다.

그렇구나!!!

중요한 것은 전통적인 설비를 고르는 것 자체보다, 지향하는 주질을 실현하는 것.

그를 위해 설비의 특징과 제약을 고려해 판단해 간다.

이안 씨가 짐 스완 박사에게서 이어받은 지식과, 스스로 쌓아 온 경험.

그 두 가지가 고모로라는 새로운 땅에서의 위스키 만들기에 살아 있다고 느꼈습니다.

숙성고, 그리고 불안이 자신감으로 바뀐 날

뉴 메이크가 완성되어도 위스키 만들기는 끝나지 않습니다.

오히려 여기서부터가 긴 시간의 시작입니다.

이번에 저는 고모로 증류소의 숙성고도 견학했습니다.

증류소의 해발 고도는 910미터.

숙성고는 거기서 조금 올라간 925미터 지점에 있습니다.

건물은 반원형 아치 모양.

무거운 눈에도 견딜 수 있는 구조로, 눈이 지붕에서 자연스럽게 미끄러져 내리도록 설계되어 있습니다.

내부에 기둥이 없어 바닥 공간을 효율적으로 쓸 수 있다고 합니다.

그리고 바닥은 흙.

흙바닥을 통해 바깥 공기와 이어져, 산소와 습도를 받아들인다고 합니다.

공조 설비는 없습니다.

낮과 밤, 여름과 겨울.

고모로의 큰 일교차·연교차 속에서 위스키는 숙성되어 갑니다.

여름에는 숙성고 안이 40℃ 정도가 되기도 하고, 겨울에는 영하로 내려가는 날도 있다고 합니다.

엔젤스 셰어는 연간 3~4% 정도. 스코틀랜드에 가까운 수치라고 합니다.

온난한 대만의 카발란에서는 연간 10~12% 정도가 된다는 이야기와 비교하면 큰 차이가 있습니다.

고모로에서는 이 환경 속에서 시간을 들여 위스키를 키워 가는 것입니다.

하지만 아무리 깊이 고민해 만든 뉴 메이크라도, 숙성이 그린 대로 진행된다는 보장은 없습니다.

이안 씨가 확실한 손맛을 느끼기 시작한 것은 원액의 숙성이 1년 반에서 2년 정도 진행되었을 무렵이었다고 합니다.

어느 날 숙성 중인 오크통에서 원액을 꺼내 맛보았을 때.

상상했던 것 이상으로 좋은 상태였다.

기쁜 놀라움이었다고 이안 씨는 말씀하셨습니다.

그리고 자신들이 올바른 방향으로 가고 있다는 자신감이 생겼다고 합니다.

이 이야기를 듣고 정말 기뻐졌습니다.

잠들지 못할 만큼 불안했던 날들.

시행착오를 거듭하며 만들어 낸 뉴 메이크.

그리고 오크통 속에서 조금씩 자라 가는 위스키.

마침내 확실한 손맛을 느낄 수 있었던 거네요.

그때까지의 날들을 상상하니 가슴이 벅차올랐습니다.

숙성에 대한 이안 씨의 생각은 이 글들에서도 소개했습니다.

크리스마스에 피우는 부드러운 피트 — 고모로 증류소의 숙성과 블렌딩 철학

고모로 증류소 위스키 아카데미 수강기｜피트와 숙성, 배울수록 넓어지는 위스키의 세계

2년이면 낼 수 있었다. 그래도 1년을 더 기다렸다

Autumn이 2년 숙성이 되었을 무렵, 이안 씨는 시마오카 사장과 시마오카 씨에게 내려고 하면 지금이라도 낼 수 있다고 말했다고 합니다.

카발란에서는 첫 「카발란 클래식」을 2년 숙성으로 발매했다고 합니다.

하지만 고모로 증류소는 1년을 더 기다리기로 했습니다.

일본의 위스키 만들기를 더 좋은 것으로 만들어 가자는 움직임이 있습니다.

그 일원으로서 스카치와 마찬가지로 최소 3년의 숙성을 지키고 싶었다고 합니다.

그리고 2026년 11월.

3년 이상의 숙성을 거쳐 KOMORO ORIGIN이 탄생했습니다.

그 시절의 불안이 이렇게 한 병의 위스키가 된 거네요.

우정과 희망의 상징

마스터클래스 마지막에 이안 씨는 2020년을 돌아보았습니다.

부인이 울었던 것.

그래도 희망을 갖고 계속 나아가기로 결심한 것.

그리고 증류소가 완성되고 첫 위스키가 태어난 것.

고모로 증류소 전시 「Building Completion Ceremony 준공식」 사진

지금은 홋카이도에서의 새로운 증류소 계획도 진행되고 있습니다.

하나의 희망이 형태가 되면 또 다음 희망이 태어난다.

그렇게 미래가 이어져 가는 거네요.

이안 씨는 마무리로, 정말 좋아하는 영화 『쇼생크 탈출』의 대사도 소개하셨습니다.

“희망은 좋은 것이다. 어쩌면 가장 좋은 것일지도 모른다. 그리고 좋은 것은 결코 사라지지 않는다.”
(Hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies.)

이 말은 첫 한 잔이 따라진 세리머니에서도 소개되었습니다. 그날의 이야기는 다른 글에 적어 두었습니다.

첫 한 잔은 은사의 딸에게｜고모로 증류소 Celebration Day 체험기

그리고 이안 씨는 KOMORO ORIGIN에 대해 이렇게 말했습니다.

우정의 상징이며, 무엇보다도 희망의 상징이라고.

거기에는 자신들의 이야기가 있다.

싱글 몰트가 사랑받는 것은 그 너머에 이야기가 있기 때문.

안정된 일을 떠난 것.

부인의 눈물.

새로운 동료와의 만남.

스승이 없는 곳에서의 도전.

잠들지 못할 만큼의 불안.

그래도 믿고 계속 나아간 날들.

그 모든 것이 이 한 병으로 이어져 있는 거네요.

그리고 그것은 이안 씨 혼자만의 일이 아닙니다.

고모로 증류소는 24시간 체제로, 첫 교대는 새벽 4시 반에 시작된다고 합니다.

겨울에는 영하 10~15℃까지 내려가는 혹독한 추위 속에서 이른 새벽부터 일하러 나서는 동료들.

토크 세션에서 이안 씨는 그런 스태프 여러분에 대한 감사도 이야기했습니다.

이것은 팀워크이고, 자신은 코치 같은 존재라고도요.

여기서 마음에 남은 말이 하나 더 있습니다.

한 세대가 나무를 심고, 다음 세대가 그 그늘을 즐긴다.

이 말은 이전에 「계승」 글에서도 소개했습니다. 이번 마스터클래스에서도 이안 씨는 이 말로 이야기를 시작했습니다.

그리고 이번에는 그 뒷이야기가 있었습니다.

KOMORO ORIGIN은 그 나무에 처음 열린 열매라고.

위스키 만들기는 한 사람의 인생 안에서 완결되지 않을 때도 있습니다.

지금 자신들이 심은 나무가 자라, 수십 년 뒤의 누군가를 즐겁게 한다.

만드는 사람의 마음이 시간을 넘어 다음 누군가에게 이어져 간다.

위스키란 얼마나 멋진 술인가요.

앞으로 등장할 고모로의 위스키들

KOMORO ORIGIN은 고모로 증류소가 앞으로 선보일 4종 코어 레인지의 첫 번째 한 병입니다.

마스터클래스 후 질의응답에서는 앞으로의 발매 예정에 대한 이야기도 있었습니다.

이안 씨에 따르면 두 번째는 2027년 여름, 세 번째는 2027년 크리스마스 무렵, 그리고 네 번째는 2028년 봄을 예정하고 있다고 합니다.

물론 원액의 숙성 상황 등에 따라 바뀔 가능성은 있습니다.

그래도 이렇게 구체적인 예정을 들으니 앞으로가 더욱 기대됩니다!

또한 4종 코어 레인지와는 별도로, 소량 한정 보틀과 계절 한정 위스키도 구상하고 있다고 합니다.

봄에는 벚나무로 만든 오크통, 가을에는 밤과 관련된 위스키 등, 일본의 계절을 느낄 수 있는 아이디어도 소개되었습니다.

고모로 증류소 전시 「Seasonal Expressions 계절을 비추는 보틀」 사진

이것들은 현재 시점의 구상입니다.

그리고 코어 레인지는 각각의 기본 레시피를 소중히 지키면서 숙성 연수를 쌓아 갈 계획이라고 합니다.

3년, 5년, 8년, 10년.

더 숙성을 거듭해 12년이 되었을 때 비로소 라벨에 연수를 표기하는 구상도 이야기되었습니다.

이안 씨에게 위스키는 아이 같은 존재.

3살에서 5살로, 그리고 그 너머로.

어떻게 자라 갈까.

만드는 사람뿐 아니라 마시는 사람도 함께 그 여정에 참여해 주었으면 한다고 말씀하셨습니다.

3년 숙성인 지금밖에 맛볼 수 없는 모습이 있다.

그리고 5년 뒤에는 또 다른 표정을 보여 줄지도 모른다.

그 변화를 우리 마시는 사람들도 함께 따라갈 수 있는 거네요.

KOMORO ORIGIN은 바로 그 출발점입니다.

KOMORO ORIGIN에서 시작되는 이야기

이안 씨에게는 또 하나의 바람이 있습니다.

전 세계 사람들이 고모로의 위스키를 마시고, 이 땅에 관심을 갖고, 실제로 찾아와 주는 것.

위스키를 통해 사람과 땅을 이어 간다.

고모로라고 하면 소바만이 아니라 위스키도 떠올려 주도록.

2026년 11월.

저는 그 시작을 함께할 수 있었습니다.

만약 2020년에 그 세 사람이 만나지 않았다면.

만약 이안 씨가 새로운 도전을 포기했다면.

만약 불안을 안고서도 계속 나아가지 않았다면.

이 한 병은 태어나지 않았을지도 모릅니다.

KOMORO ORIGIN.

그 이름처럼, 이것은 원점입니다.

그리고 앞으로 수십 년 이어져 갈 이야기의 첫 페이지.

이안 씨, 시마오카 사장님, 시마오카 씨, 그리고 고모로 증류소 여러분.

퍼스트 릴리스, 정말 축하드립니다!!!

앞으로 이 위스키가 어떻게 자라 갈지.

정말 정말 기대하며, 히로시마에서 계속 응원하겠습니다💛

「위스키도 럼도, 만든 이의 마음에 닿을 때 더 맛있어집니다.」

만남은 필연. Rum&Whisky의 세계에 오신 것을 환영합니다.

【이 글을 쓴 사람】

다니모토 미카（谷本美香 / Mika Tanimoto）
주식회사 Little.m 대표 / 오너 바텐더

2006년부터 히로시마 나가레카와에서 위스키와 럼 전문 바 「Bar Little Happiness」를 운영하고 있습니다. 일본 국내외의 증류소를 찾아가 만든 이들의 이야기를 칼럼으로 쓰고 있습니다. 히로시마시 우수기능자.