이안 창은 누구인가? 카발란과 고모로 증류소의 세계적 블렌더가 들려준 이야기

2026.10.05

小諸蒸留所マスターブレンダーのイアン・チャンさんと、Bar Little Happiness店主の谷本美香

요약: 이안 창은 누구일까요? 2005년 경험 없이 창업기의 카발란에 입사해, 짐 스완 박사에게 배우고, 500개가 넘는 금메달과 트로피를 받은 대만의 마스터 블렌더입니다. 2020년에는 나가노 고모로 증류소의 마스터 블렌더이자 공동 창업자로 일본에 왔고, 고모로 증류소의 첫 릴리스는 2026년 11월 7일 발매됩니다. 히로시마 Bar Little Happiness의 오너 다니모토 미카가 그에게 직접 들은 이야기를 바탕으로 했습니다.

이 페이지에 대해: 히로시마 Bar Little Happiness의 오너 다니모토 미카가 이안 창 씨 본인에게 직접 들은 이야기를 정리했습니다.

2026년 3월 고모로 위스키 페스티벌, 히로시마에서 함께한 점심, 그리고 7월 4일 저희 바에서 열린 테이스팅 이벤트.

직접 들은 이야기를 한 페이지에 모았습니다.

히로시마 Bar Little Happiness의 카운터에서 오너 다니모토 미카와 고모로 증류소에 대해 이야기하는 이안 창 씨

이안 창은 누구인가?

대만 출신의 마스터 블렌더. 2026년 현재 52세입니다.

2005년, 위스키 제조 경험이 전혀 없는 상태로 창업기의 대만 카발란 증류소에 입사했습니다.

영국 리딩 대학교에서 식품 과학과 기술을 공부했습니다.

고 짐 스완 박사에게 배워, 이후 중화권 최초의 마스터 디스틸러이자 마스터 블렌더가 되었습니다.

개인적으로 500개가 넘는 금메달과 트로피를 받았습니다.

2020년 카발란을 떠나, 46세에 일본에 왔습니다. 나가노현 고모로시의 고모로 증류소(KOMORO DISTILLERY)에서 마스터 블렌더이자 공동 창업자를 맡고 있습니다.

고모로 증류소의 첫 릴리스는 2026년 11월 7일 발매됩니다.

우연히 들어간 카발란

이안 씨를 위스키의 세계로 이끈 것은 가족의 병이었습니다.

중국에서 일하던 아버지가 심한 뇌졸중으로 쓰러져, 반신마비 상태로 대만에 돌아왔습니다.

그때 이안 씨는 군 복무 중이었고, 어머니는 「집에 돌아와 가족을 돌봐 다오」라고 부탁했습니다.

그래서 집 가까운 곳에서 일자리를 찾았습니다.

카발란은 집에서 차로 20분 거리였습니다.

그것이 지원한 유일한 이유였다고 합니다.

선발은 노징(후각) 테스트의 연속이었습니다.

같은 자리에 지원한 사람이 많았을 것입니다.

「왜 당신이었을까요?」라고 묻자, 이안 씨는 「틀릴 수도 있지만…」이라고 전제하며 답했습니다.

「영국에서 9년 동안 학생으로 지내며 스코틀랜드와 영국 사람들을 상대해야 했으니, 그게 장점으로 보였을지도 모르죠.」

입사했을 때, 카발란은 아직 건설 중이었습니다.

증류소를 짓는 일부터. 아무것도 없는, 제로에서.

이 「제로에서 시작하는」 경험이 20년 뒤 고모로로 이어지게 됩니다.

처음 1년은 위스키 책만 읽었다고 합니다.

카발란 증류소란?

2005년 대만 이란현에 설립된, 대만 최초의 본격 위스키 증류소입니다.

대만의 대형 식음료 그룹인 킹카 그룹이 운영합니다.

대만의 국민 캔커피 「미스터 브라운」을 만드는 회사입니다.

첫 뉴메이크는 2006년 3월에 생산되었습니다.

카발란은 「아열대에서는 위스키를 만들 수 없다」는 세계의 상식을 뒤집은 증류소입니다.

설립 당시, 창업자 리톈차이 씨는 세계 각지의 전문가들에게 「불가능하다」는 말을 들었습니다.

이란은 아열대 기후로, 여름 평균 기온이 30℃를 넘고 습도는 100%에 이릅니다.

위스키 만들기에는 가혹하다고 여겨지는 환경입니다.

카발란은 이것을 약점이 아니라 무기로 쓰는 자신만의 방법을 고안했습니다.

숙성은 엄청난 속도로 진행되고, 동시에 오크통의 내용물도 엄청난 속도로 사라집니다.

카발란의 풍부하고 부드러운 맛은 그 아슬아슬한 균형 위에서 태어납니다.

주요 수상

2012 | 솔리스트 피노 셰리 캐스크, 짐 머레이 위스키 바이블 「뉴 월드 위스키 오브 더 이어」
2015 | 솔리스트 비뉴 바리크, 월드 위스키 어워드 「세계 최고의 싱글 몰트 위스키」
2016 | 인터내셔널 와인 앤 스피릿 컴페티션(IWSC) 「월드와이드 위스키 프로듀서 오브 더 이어」
2026 | 월드 위스키 어워드 「디스틸러 오브 더 이어」
설립 이후 금메달 누적 950개 이상

인도의 앰룻, 호주의 스타워드, 대만의 카발란. 따뜻한 기후의 증류소들이 자신들의 테루아를 핸디캡이 아니라 개성으로 세계에 내놓고 있습니다.

카발란은 「뉴 월드 위스키」라는 말을 업계에 정착시킨 주역 중 하나라고 생각합니다.

스승 짐 스완 박사에게 받은 것

전환점은 2006년 짐 스완 박사와의 만남이었습니다.

그는 「위스키 업계의 아인슈타인」이라 불렸습니다(2017년 작고).

이안 씨 스스로 「제대로 된 배움이 시작된 곳」이라고 돌아보듯, 박사는 위스키 만들기의 모든 것을 그에게 가르쳤습니다.

박사가 이안 씨에게 가장 먼저 가르친 것은 이 말이었다고 합니다.

「위스키는 살아 있는 것입니다. 음료와는 다릅니다. 코카콜라는 레시피만 있으면 어디서든 같은 것을 만들 수 있습니다. 하지만 위스키는 다릅니다. 그곳의 기후, 조건, 물에 맞춰 만드는 방식을 바꿔야 합니다.」

스코틀랜드의 방식을 그대로 대만에 가져올 수는 없습니다.

기온도 습도도 완전히 다르기 때문입니다. 이 가르침이 아열대에서 위스키를 만드는 도전의 토대가 되었습니다.

이안 씨가 공부한 것은 식품 과학과 기술이었고, 위스키의 핵심인 유기 화학은 강의에서 거의 다루지 않았다고 합니다.

짐 스완 박사는 바로 그 분야의 사람이었습니다.

자신만의 스타일이 자리 잡기까지 약 10년이 걸렸습니다.

그 세월은 박사에게서 계속 배운 시간과 정확히 겹칩니다.

그리고 하나 더. 이안 씨와 동료들이 떠난 뒤에도 카발란은 계속 상을 받고 있습니다.

그 이야기를 꺼내자, 이안 씨는 담담하게 말했습니다.

「다들 좋은 사람들이라 안정적인 거예요. 저는 짐 스완 박사에게서뿐 아니라, 카발란의 동료들과 함께 배웠어요.」

이안 씨는 카발란에 자신이 없어도 이어질 무언가를 남기고 왔다고 생각합니다.

왜 대만을 떠났을까?

2020년, 이안 씨는 카발란을 떠났습니다.

15년 동안 기술의 최전선에서 떠받쳐 온 곳이었습니다.

어떤 마음이었는지 물어보았습니다.

「카발란을 떠날 때 정말 슬펐어요. 카발란은 제가 0살부터 16살까지 키운 아기 같은 존재였어요. 아내도, 어머니도, 딸들도, 가족 모두가 무척 슬퍼했어요.」

0살부터 16살까지 키운 아이. 그 비유에 그가 쏟은 세월의 무게가 모두 담겨 있습니다.

카발란을 떠난 뒤 이안 씨가 생각한 것은, 한 회사에 정착하는 것이 아니라 컨설턴트가 되는 것이었습니다.

그러면 다양한 만든 이들과 일하며, 많은 증류소에 자신의 경험을 나눌 수 있으니까요.

실제로 몇 가지 제안이 들어왔다고 합니다.

한 대기업은 자사 브랜드의 증류소를 지어 달라고 했습니다.

하지만 그 계획은 매우 신중해서, 몇 년이 지난 지금도 움직이지 않고 있다고 합니다.

또 다른 건은 계약 직전까지 갔는데, 바로 그때 팬데믹이 시작되었습니다.

「그 건을 받아들였다면, 제 인생은 달라졌을지도 몰라요. 지금 여기 없었을지도요.」

그 무렵 이안 씨는 정말 지쳐 있기도 했습니다.

1년에 200일 넘게 강연을 다니며 10년 동안 집을 떠나 있었기에, 딸들이 자라는 모습도 보지 못했다고 합니다.

바로 그 모색의 한가운데에서, 고모로 증류소를 만났습니다.

왜 고모로였을까?

「거의 완벽한 인연이었어요. 제게는 운명적인 만남이었습니다.」

고모로 증류소를 운영하는 가루이자와 디스틸러스(KDI)의 창업자 시마오카 다카시 씨는 원래 금융계 출신입니다.

씨티은행 트레이더 출신으로, 풍부한 네트워크와 투자를 끌어오는 힘을 갖고 있었습니다.

온라인 미팅 화면 너머로 시마오카 사장의 비전을 들은 이안 씨의 대답은 「함께하겠습니다!」였습니다.

처음에는 이안 씨도 고모로에 컨설턴트로 관여할 생각이었습니다.

하지만 시마오카 사장은 이안 씨가 다른 회사와 일하기를 원하지 않았습니다.

「우리와 함께하지 않겠어요? 공동 창업자로 모시겠습니다.」

그 제안은 이안 씨가 마음 깊이 진짜로 원하던 것과 딱 맞아떨어졌습니다.

「마음속으로는 저도 다시 제로에서 새 프로젝트를 시작하고 싶었어요. 그래서 이건 완벽한 기회였죠.」

두 사람의 역할에 대해 그는 이렇게 말합니다.

「사장님의 강점은 큰 네트워크예요. 그래서 투자가 모이고, 그것을 받을 수 있죠. 제 역할은 위스키를 만들고 다음 세대를 키우는 것. 개인적으로 아주 좋은 조합이라고 생각해요.」

한 사람은 비즈니스를, 한 사람은 만들기를.

「도리이 신지로와 다케쓰루 마사타카 같네요」라고 하자, 이안 씨는 「그거 좋네요」라며 웃었습니다.

그리고 이안 씨의 마음을 움직인 또 하나는 고모로라는 땅 그 자체였습니다.

「나가노」라는 말을 들었을 때 가장 먼저 떠오른 것은, 일본에서 가장 장수하는 곳이라는 것이었다고 합니다.

고모로 증류소, 그리고 솟아나기까지 50년 걸리는 물

고모로 증류소는 활화산 아사마산(약 2,500m) 기슭, 해발 910m에 있습니다.

2023년에 증류를 시작했습니다.

여기서는 물 이야기가 빠질 수 없습니다.

아사마산 정상의 물이 이 땅에 솟아나기까지 약 50년이 걸립니다.

50년 동안 땅속에서 자연 여과되어, 미네랄이 풍부한 경수가 됩니다.

왜 경수인지, 자주 질문을 받는다고 이안 씨는 말합니다.

그의 답은 분명합니다. 발효를 위해서입니다.

경수의 풍부한 미네랄은 효모를 활성화하는 데 아주 잘 작용합니다.

효모뿐 아니라 발효에 관여하는 다른 미생물에게도 영양이 됩니다. 사람에게 비타민 같은 것이죠.

그래서 발효의 수준을 높이려면 경수가 필요합니다.

이 물 이야기에서 제가 가장 좋아하는 부분이 있습니다.

이안 씨는 2020년, 46세에 일본에 와서 고모로에 합류했습니다. 그리고 지금은 52세입니다.

「솟아나기까지 50년 걸리는 물이라면, 지금 저는 거의 제가 태어났을 무렵의 물을 쓰고 있는 거예요.」「어쩌면 저는 일본에 오기 위해 태어났는지도 몰라요.」

그는 장난스럽게 웃으며 말했습니다.

그 물은, 그렇다면 줄곧 이곳에서 이안 씨를 기다리고 있었던 것입니다.

고모로 증류소의 위스키 만들기

맥아와 발효

맥아는 여러 가지를 비교한 뒤 고릅니다.

결정적인 기준은 더 높은 전분 함량이었습니다. 전분은 당이 되고 다시 알코올이 되는, 원액의 토대입니다.

발효는 72시간.

그중 마지막 약 10~15시간을 젖산 발효에 씁니다.

특별한 효모와 끈기 있는 장시간 발효. 이 두 가지가 그 과일 향 가득한 뉴메이크를 그려 냅니다.

뉴메이크의 맛

논피트 뉴메이크는 46%로 가수되어 있고, 알코올의 자극이 거의 없습니다.

일반적으로 뉴메이크는 날카롭고 톡 쏘는 냄새가 나는 경우가 많은데, 고모로의 뉴메이크는 놀랄 만큼 부드럽습니다.

이안 씨는 「잘 익은 과일 같다」고 표현합니다.

복숭아가 앞장서고, 이어서 딸기. 풋사과의 산뜻함과 키위 같은 시트러스 터치.

잔을 조금 떼어 놓고 맡으면, 안쪽에 리치가 숨어 있습니다.

입에서는 고소한 비스킷 같은 몰트. 피니시는 달콤합니다.

숙성: 「여름은 사포, 겨울은 산소」

이안 씨는 일본의 기후를 「대만과 스코틀랜드의 딱 중간」이라고 말합니다.

대만 같은 더운 여름과 스코틀랜드 같은 추운 겨울. 둘 다 있다는 것이 숙성의 열쇠라고 합니다.

더운 여름은 거친 모서리를 다듬는 사포처럼 작용합니다. 추운 겨울은 오크통에 산소를 보내 더 세련된 향을 키웁니다.

짐 스완 박사에게서 이어받은 STR 캐스크(셰이빙, 토스팅, 리차링)를 씁니다.

대형 생산자와 달리 짧은 시간에 복잡한 풍미를 더하는 기법입니다.

숙성고의 이름은 스승의 이름을 딴 「짐 스완 하우스」입니다.

숲의 환경을 그대로 가둔 듯한 설계로, 자연의 혜택을 건축에 담으면서 환경 부담은 낮췄습니다.

크리스마스에 피우는 은은한 피트

고모로 증류소는 1년에 한 번, 12월 1일부터 1월 말까지 약 두 달 동안만 피티드 원액을 만듭니다.

왜 그 시기일까요?

짐 스완 박사의 생일이 12월 25일, 크리스마스였기 때문입니다.

박사는 가볍게 피트 처리한 위스키를 좋아했습니다.

그래서 고모로에서는 그 계절에 은은한 피트를 피웁니다. 그렇게 태어난 것이 「크리스마스 뉴본」입니다.

피트 수준은 맥아 단계에서 약 25ppm입니다.

12월부터 1월까지, 증류소 전체가 스모키한 베이컨 같은 향에 감싸인다고 합니다.

「냄새가 너무 좋아서 항상 배가 고파요.」

왜 일부러 가벼운 피트일까요?

피트를 너무 강하게 하면, 그 과일 향과 증류소만의 개성이 스모크에 묻혀 버리기 때문입니다.

이안 씨가 목표로 하는 것은 과일 향과 스모키함의 공존입니다.

산토리의 마스터 블렌더 후쿠요 씨가 이 크리스마스 뉴본을 맛보고 「몇 년 숙성한 건가요?」라며 놀랐다고 합니다.

답은 13~15개월이었습니다.

위스키 만들기의 철학: 「하모니」, 그리고 「예술과 과학」

고모로 증류소가 소중히 여기는 키워드는 하모니와 밸런스입니다.

언젠가 이안 씨가 후쿠요 씨에게 「재패니즈 위스키란 무엇인가요?」라고 묻자, 「하모니, 그리고 밸런스」라는 답이 돌아왔다고 합니다.

인터뷰에서 「일본에서의 기준은 어디인가요?」라는 질문을 받으면, 이안 씨는 늘 산토리라고 답합니다.

그들의 블렌딩 기술을 진심으로 존경한다고 합니다.

이안 씨는 위스키 만들기가 「예술과 과학의 조합」이며, 그 비율은 반반이라고 믿습니다.

뛰어난 블렌더에게는 뉴메이크의 품질을 확보하는 과학적 지식뿐 아니라, 서로 다른 원액이 만났을 때의 맛을 그려 내는 「상상력」이 필요하다는 것이 그의 신념입니다.

블렌더를 셰프에 비유하며, 「로 스펙트럼」이라 부르는 다양한 색과 개성의 뉴메이크를 조합해 마지막 한 잔을 「예술」 작품으로 만들어 냅니다.

그가 고모로의 위스키로 표현하려는 것은 「예술적 구상(Artistic Conception)」, 「숲에 둘러싸인 듯한 감각」과 「계절의 변화」를 불러일으키는 깊은 감성의 경험입니다.

사람을 키우는 방식: 「경험은 없어도 된다」

7월 4일, 이안 씨는 두 명의 젊은 블렌더와 함께 히로시마까지 와 주었습니다.

놀랐던 것은, 두 사람 모두 다른 증류소에서 스카우트해 온 사람이 아니라 신입 졸업생이었다는 점입니다.

이안 씨는 다른 제조사에서 인재를 빼 오지 않습니다.

제로에서 시작하는 신입을 자신의 손으로 키웁니다.

이안 씨 자신도 경험 없이 짐 스완 박사에게 배워, 카발란을 세계 정상으로 끌어올렸습니다.

「경험은 필요 없어요. 가장 중요한 건 열정이에요.」

고모로의 겨울은 영하 10도까지 내려갑니다.

그 추위 속에서 새벽 4시에 일어나 증류소로 향합니다.

열정이 있으니까 할 수 있는 거라고 그는 말합니다.

그렇다면 면접에서 그 열정을 어떻게 알아볼까요?

이안 씨의 답은 간단했습니다.

「육감이에요.」

이야기를 나눠 보면 그 사람이 어떤 사람인지 직감이 알려 준다고 합니다. 그리고 지금까지 그 직감이 틀린 적은 한 번도 없었다고요.

그중 한 명이 시부야 씨입니다.

원래는 어류 면역학 박사로, 위스키와는 전혀 관계없는 세계에서 왔습니다.

온라인 면접 화면 너머로, 이안 씨는 「이 사람은 아주 좋은 다음 세대가 될 수 있다」는 직감을 받았습니다.

그리고 일본에 온 뒤, 시부야 씨는 카발란과 똑같은 노징 테스트를 받았고, 합격했습니다.

계승: 「나무를 심는 일」

이안 씨의 모든 이야기에는 언제나 하나의 선이 흐르고 있었습니다. 「누군가에게서 받고, 누군가에게 건넨다」는 것.

「위스키는 나무를 키우는 것과 같아요. 다음 세대를 위해 나무를 키우기로 정하는 거예요. 나무가 크게 자라면 사람들이 그늘을 즐길 수 있죠. 우리가 지금 하는 일은 미래 세대가 즐기기 위한 거예요.」

이를 뒷받침하는 일이 있었습니다. 시마오카 사장과 함께 글렌파클라스를 방문했을 때, 블렌더가 70년 숙성 위스키를 맛보게 해 주었습니다.

「고모로의 70년 숙성은 제가 볼 수 없어요. 의학이 아무리 발전해도 불가능하죠. 그러니 그건 미래 세대가 즐기기 위한 거예요.」

70년 전, 누군가가 만나 본 적 없는 다음 세대를 위해 오크통을 채웠고, 지금 이 시대의 우리가 그것을 맛봅니다. 우리는 70년 전에 심은 나무의 그늘에 앉아 있는 것입니다.

고모로 증류소는 3년, 5년, 8년, 10년을 쌓아 가고, 12년부터 숙성 연수를 표기할 계획입니다.

그 너머에 내다보는 것은 30년입니다.

증류는 2023년에 시작했으니, 30년 숙성이 준비될 무렵 이안 씨는 78세가 됩니다.

카발란에서는 숙성이 평균 3~8년 정도였다고 합니다.

그렇기에 고모로에서는 차분히 장기 숙성에 도전하는 것입니다.

「고모로는 우리의 탑건 스쿨이에요.」

이곳에서 오퍼레이터와 블렌더를 키우고, 그들이 언젠가 새 증류소에서 가르치는 사람이 됩니다.

이안 씨는 시마오카 사장을 만났을 때 이렇게 말했다고 합니다.

「짐 스완 박사의 노하우를 미래의 위스키 만드는 사람들에게 전해야 해요.」

계승이란 지식을 건네는 것이자, 동시에 건넬 수 있는 사람을 찾는 것. 그것을 배웠습니다.

지금의 고모로 증류소, 그리고 앞으로

첫 릴리스는 2026년 11월 7일 발매됩니다.

이벤트에서 맛본 논피트 뉴본은 2년도 안 됐는데 벌써 확실한 호박색이었습니다.

이안 씨는 이것을 「스프링 뉴본」이라고 부릅니다.

가루이자와·고모로 지역의 올봄을 축하하는 이름입니다.

「일본에서도 제로에서 스카치와 어깨를 나란히 할 위스키를 만들 수 있어요.」

KDI의 비전은 고모로에서 멈추지 않습니다.

후라노 프로젝트 | 홋카이도 후라노에서 세이부 그룹과 함께 개발하는 두 번째 증류소 「후라리스」가 진행 중입니다. 포트 스틸 8대. 한 증류소에서 세 가지 스타일을 만들 계획으로, 생산량은 고모로의 약 4배라고 합니다
세 번째 증류소 | 남쪽에서 계획 중
일본 3위로 | 이것들이 가동되면 KDI는 일본 3위 생산자로 도약할 계획입니다
세계 시장 | 싱가포르 물류 거점 계획을 포함해, 처음부터 세계 시장을 겨냥한 체제가 갖춰져 있습니다
관광 | 도쿄에서 신칸센으로 60분

창업자 시마오카 다카시 씨는 KDI를 「재패니즈 위스키의 강자」로 만들겠다고 공언했습니다.

이안 씨 본인은 이렇게 말했습니다.

「우리는 재패니즈 싱글 몰트를 만들고 있어요. 이 업계의 일원으로서, 친구를 만들고 싶어요.」

대만에서 왔기 때문에 더더욱, 일본 위스키 업계의 일원이 되는 것을 무척 소중히 여기고 있습니다.

다른 증류소들과 인연을 깊게 하고, 이야기를 나누고, 서로 자극하며 이 업계에 기여하고 싶다고 합니다.

제가 만난 이안 창

이안 씨를 처음 만난 것은 2026년 3월 고모로 위스키 페스티벌이었습니다.

그의 세미나는 매진이었고, 제가 얻을 수 있었던 자리는 「세 증류소 크로스 토크」의 맨 뒷줄이었습니다.

저는 그저 관객 중 한 명이었습니다.

그곳에서 나온 고모로의 루비 포트 캐스크 원액에 충격을 받았습니다.

물을 더했는데도 뉴메이크 특유의 거친 모서리가 전혀 없었습니다.

증류를 시작한 지 3년도 안 됐는데. 이 사람은 천재라고 생각했습니다.

그리고 강하게 느낀 것이 하나 더 있었습니다.

세계적으로 그렇게 유명한데도, 옆에 있는 증류 기술자들과 듣는 사람들에 대한 존중을 잃지 않았습니다.

「이 사람의 뿌리를 따라가야 한다」고 생각해, 바로 대만행 티켓을 예약했습니다. 카발란 증류소를 제 눈으로 보기 위해서.

그 준비가 조용히 진행되던 중, 메일이 왔습니다. 이안 씨 측에서 「리틀 해피니스에서 테이스팅 이벤트를 열게 해 주시겠어요?」라고요.

처음 든 생각은 「장난인가?」였습니다.

왜 그저 관객 중 한 명이었던 저에게?

제가 쓴 블로그 글이 계기였다고 합니다.

이 페이지의 「시작」 이야기의 대부분은, 테이스팅 이벤트 전에 히로시마에서 함께한 점심 자리에서 들었습니다.

준비 미팅이었을 텐데, 어느새 이안 씨의 인생 전체를 묻고 있었습니다.

이런 이야기는 일본 인터뷰에는 거의 나오지 않습니다.

그리고 2026년 7월 4일, 11석 한정 테이스팅 이벤트가 실현되었습니다. 그날 밤에 대해서는 4편으로 썼습니다.

이안 씨는 자기 자신과 깊이 일치하는 사람이라고 느꼈습니다.

하고 싶은 일과 하는 일. 믿는 가치와 일상.

바라는 것과 일. 어디에도 틈도, 꾸밈도, 무리도 없습니다.

모순을 품고 있지 않기에, 억지가 없습니다.

만드는 사람의 존재 방식은 언제나 위스키에 그대로 비칩니다.

고모로 증류소의 위스키는 조화롭고 아름다울 것입니다. 저는 확신합니다.

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카발란은 솔리스트 시리즈를 중심으로 갖추고 있습니다.

오크통마다 맛의 방향이 완전히 다릅니다. 카운터에서 비교해 보세요.

고모로 증류소의 위스키는 2026년 11월 7일 첫 릴리스 이후 제공할 예정입니다.

입고 소식은 Instagram에서 알려 드립니다.

「위스키도 럼도, 만든 이의 마음에 닿을 때 더 맛있어집니다.」

만남은 필연. Rum&Whisky의 세계에 오신 것을 환영합니다.

【이 글을 쓴 사람】

다니모토 미카（谷本美香 / Mika Tanimoto）
주식회사 Little.m 대표 / 오너 바텐더

2006년부터 히로시마 나가레카와에서 위스키와 럼 전문 바 「Bar Little Happiness」를 운영하고 있습니다. 일본 국내외의 증류소를 찾아가 만든 이들의 이야기를 칼럼으로 쓰고 있습니다. 히로시마시 우수기능자.