카발란이란? 대만의 세계적 위스키와 이안 창 이야기

2026.10.05

요약: 카발란이란? 2005년 대만 이란에 킹카 그룹이 세운 카발란은 「아열대에서는 위스키를 만들 수 없다」는 상식을 뒤집고, 2015년 세계 최고의 싱글 몰트로 선정되었습니다. 이안 창 씨는 짐 스완 박사와 함께 15년 동안 카발란을 떠받친 뒤, 일본의 고모로 증류소를 공동 창업했습니다. 히로시마의 바텐더가 파란 솔리스트 보틀에 빠진 이야기까지. Bar Little Happiness의 오너 다니모토 미카.

「함께하겠습니다!」

훗날 공동 창업자가 되는 시마오카 사장의 열정적인 제안을 화면 너머로 들은 뒤, 이안 창 씨가 한 대답이었다고 합니다.

전 세계 위스키 애호가들이 동경하는 대만 카발란 증류소의 마스터 블렌더를 15년간 맡았던 사람.

그가 대만을 떠나 일본 고모로에서 새로운 도전을 시작했습니다.

그 이야기의 원점은 대만에 있습니다.

카발란.

「아열대에서는 위스키를 만들 수 없다」는 위스키 세계의 상식을 뒤집은 대만의 증류소입니다.

이 칼럼에서는 카발란 증류소가 얼마나 대단한지, 이안 창이 누구인지, 그리고 카발란이 제게 어떤 의미인지를 팬의 시선으로 적어 봅니다.

개인적인 견해를 바탕으로 한 글이라는 점을 감안해 읽어 주세요.

카발란 증류소란? 대만 이란의 기적

2005년 대만 이란현에 설립된 카발란 증류소는 대만 최초의 본격 위스키 증류소입니다.

대만의 대형 식음료 그룹인 킹카 그룹이 운영합니다.

대만의 국민 캔커피 「미스터 브라운」을 만드는 거대 식음료 기업입니다. 일본으로 치면 조지아 같은 존재죠.

첫 뉴메이크는 2006년 3월에 생산되었습니다.

증류소 설립 계획부터 세어도 결코 긴 역사는 아닙니다.

그런데도 카발란은 설립 후 금세 위스키 세계의 정상에 올랐습니다.

2012: 솔리스트 피노 셰리 캐스크, 짐 머레이 위스키 바이블 「뉴 월드 위스키 오브 더 이어」
2015: 솔리스트 비뉴 바리크, 월드 위스키 어워드 「세계 최고의 싱글 몰트 위스키」
2016: 인터내셔널 와인 앤 스피릿 컴페티션(IWSC) 「월드와이드 위스키 프로듀서 오브 더 이어」
2026: 월드 위스키 어워드 「디스틸러 오브 더 이어」
설립 이후 금메달 누적 950개 이상

「아열대에서는 무리」: 상식을 뒤집은 증류소

카발란은 왜 이렇게 대단할까요?

카발란 이전, 세계 위스키 업계에는 하나의 큰 상식이 있었습니다.

「위스키는 스코틀랜드 같은 추운 기후에서 만드는 것.」

「아열대 기후에서는 제대로 된 위스키를 만들 수 없다.」

실제로 카발란이 설립될 때, 창업자 리톈차이 씨는 세계 각지의 전문가들에게 「불가능하다」는 말을 들었습니다.

여름 평균 기온 30℃ 이상, 습도 100%로 위스키 만들기에 가혹하다고 여겨지는 이란의 아열대 기후. 카발란은 이것을 약점이 아니라 무기로 쓰는 자신만의 방법을 고안했습니다.

숙성은 엄청난 속도로 진행되지만, 오크통의 내용물도 엄청난 속도로 사라집니다.

카발란의 풍부하고 부드러운 맛은 그 아슬아슬한 균형 위에서 태어납니다.

카발란은 세계에 증명했습니다.

「기후의 벽을 넘어 위스키를 만들 수 있다.」

제가 믿는 것은 이렇습니다.

카발란은 이 시대에, 아열대에서도 위스키를 만들 수 있다는 것을 증명한 존재 중 하나였습니다.

그리고 그 사실은 세계 곳곳에서 새로운 증류소가 늘어나는 큰 계기 중 하나가 되었습니다.

인도의 앰룻, 호주의 스타워드, 대만의 카발란. 따뜻한 기후의 증류소들이 자신들의 테루아를 핸디캡이 아니라 개성으로 세계에 내놓고 있습니다.

그 큰 흐름 속에서, 카발란은 분명 중요한 역할을 한 증류소 중 하나라고 생각합니다.

「우리의 기후이기에 만들 수 있는 위스키가 있다.」

이제는 「뉴 월드 위스키」라는 말이 업계에서 당연하게 쓰이는 시대입니다.

위스키를 이야기할 수 있는 곳은 스코틀랜드만이 아니다…

그 인식을 세계에 뿌리내리게 한 주역 중 하나가 카발란이라고, 저는 개인적으로 믿습니다.

이안 창: 카발란을 떠받친 사람

설립부터 15년 동안 카발란을 기술의 최전선에서 떠받친 사람이 이안 창 씨입니다.

카발란 창업팀의 중심에는 세 사람이 있었습니다. 창업자 리톈차이 씨, 증류소를 제로에서 만든 기술 고문 고 짐 스완 박사(「위스키 업계의 아인슈타인」이라 불렸으며 2017년 작고), 그리고 젊은 멤버로 합류한 이안 창 씨.

2005년, 아직 증류소가 건설 중이던 때, 이안 창 씨는 위스키 제조 경험이 전혀 없는 상태로 이 프로젝트에 합류했습니다.

영국 리딩 대학교에서 식품 공학을 공부한 청년이 킹카 그룹의 채용 공고에 지원해, 맛 테스트를 통과하고 입사했습니다.

처음 1년은 위스키 책만 읽었다고 합니다.

전환점은 2006년 짐 스완 박사와의 만남이었습니다.

이안 창 씨 스스로 「제대로 된 배움이 시작된 곳」이라고 돌아보듯, 짐 스완 박사는 위스키 만들기의 모든 것을 그에게 가르쳤습니다.

이윽고 두 사람은 세계의 오크통 공급처를 찾아다니며, 카발란의 개성을 확립하는 블렌딩을 다듬어 갔습니다.

그 결과 이안 창 씨는 중화권 최초의 마스터 디스틸러이자 마스터 블렌더가 되었고, 개인적으로 500개가 넘는 금메달과 트로피를 받았습니다.

2017년 짐 스완 박사가 세상을 떠난 뒤에도 그의 철학을 이어받아, 카발란을 세계적인 브랜드로 키웠습니다.

그리고 2020년, 이안 창 씨는 새로운 도전의 장소를 선택했습니다.

일본 나가노현 고모로시, 아사마산 기슭 해발 910m의 고모로 증류소에서 마스터 디스틸러 & 블렌더가 되었습니다.

제가 카발란을 만난 이야기: 그 파란 보틀

제가 카발란을 만난 것은 2010년대 초반이었습니다.

리틀 해피니스를 시작하고 5~6년쯤 지났을 때라고 생각합니다.

처음 손에 든 것은 콘서트마스터가 아니라 솔리스트 시리즈의 한 병이었습니다.

솔직히 라벨 색깔밖에 기억나지 않습니다. 파란 보틀이었습니다.

입에 닿는 순간 깜짝 놀랐습니다! 이 얼마나 풍부하고 부드러운 위스키인가!!

「풍부하다」는 말로는 부족합니다.

1만 엔 정도였던 것 같습니다.

당시 위스키 가격과 비교하면 숙성 연수에 비해 비싸게 느껴졌지만, 그 농밀함과 트로피컬하고 말로 다할 수 없는 만족감.

그때까지 제가 알던 위스키의 세계에는 없던 맛이었습니다.

그날부터 제 마음은 카발란 솔리스트 시리즈에 빼앗겼습니다.

풍부하고 부드러운…

지금도 그 말이 카발란 솔리스트 시리즈에 가장 잘 어울린다고 생각합니다.

카발란에게서 배우고 있는 것

솔리스트 시리즈를 만난 지 10년이 넘었습니다.

그동안 카발란을 마시며 늘 느껴 온 것이 있습니다.

「이 위스키에는 누군가의 강한 의지가 있다.」

그저 「맛있다」가 아닙니다.

「대만에서 세계와 겨룰 수 있는 위스키를 만들고 싶다」는 누군가의 강한 바람이 분명 보틀에 담겨 있습니다.

그것이 제게는 「맛있음」으로 전해졌습니다.

그리고 카발란에게서 배우고 있는 또 하나는, 비즈니스로서의 자세입니다.

새로운 도전에 과감히 나서는 자세.

커피와 음료(킹카 그룹)라는 또 다른 수익원을, 위스키 개발을 장기적으로 떠받칠 수 있는 모체로 가지고 있다는 것.

압도적인 연구 개발 속도와 멈추지 않는 개선.

그리고 무엇보다… 경험의 가치에 분명히 초점을 맞추고 있다는 것!

카발란 증류소를 다녀온 사람들의 이야기를 들어 보면, 재미있는 점을 알게 됩니다.

대부분이 「원래는 위스키를 그렇게 좋아하지 않았어요」라고 말합니다.

대만 여행의 일정 중 하나로 카발란 증류소를 찾은 것입니다.

그곳에서 경험한 증류소의 세계에 매료되어, 그것을 계기로 위스키를 마시기 시작했습니다.

카발란은 「카발란을 위해 대만에 가는 사람」만 노리지 않습니다. 「대만에 온 김에 들러 볼까」 하는 사람들을 확실히 붙잡아 팬으로 만듭니다.

그런 아름다운 구조를 만들어 두었습니다.

수많은 관광객이 찾는 히로시마에도 정말 참고가 되는 모델이라고 느낍니다.

그리고 리틀 해피니스도 그런 곳이고 싶습니다.

「히로시마에 온 김에…!」

그런 분들이 들러 카운터에 앉아, 위스키와 럼의 세계를 다시 발견하는 곳.

계속 그런 장소이고 싶다고 강하게 생각합니다.

카발란에게서 배우고 있는 것은 위스키만이 아닙니다.

「사람을 끌어당기는 장소가 되는 방법」 그 자체입니다.

리틀 해피니스의 카발란

지금 Bar Little Happiness에서 즐기실 수 있는 카발란은 솔리스트 시리즈가 중심입니다.

오크통마다 맛의 방향이 완전히 다릅니다.

꼭 카운터에서 경험해 보세요.

운명의 장난: 카발란의 땅, 그리고 이안 창

2026년 3월, 저는 특별한 곳에 있었습니다.

나가노현 고모로시, 고모로 증류소의 페스티벌.

그 페스티벌에서, 이안 창 씨가 위스키를 만드는 고모로 증류소의 세미나에 참석했습니다.

맨 뒷줄에서, 이안 창 씨, 가노스케 증류소의 이시하라 씨, 아사카 증류소의 구로바네 씨의 세션을 들었습니다.

시음용으로 준비된 고모로의 위스키는 루비 포트 캐스크였습니다.

「이 얼마나 아름다운 붉은색인가.」

우선 색의 아름다움, 그리고 세미나를 위해 이 원액을 고른 이안 씨의 미의식에 반했습니다.

물을 더한 상태였습니다. 그런데도 「뉴 포티」한 느낌(갓 증류한 원액의 거친 향)이 전혀 없었습니다.

이렇게 깨끗하고 완성된 방향이 벌써 보입니다.

증류를 시작한 지 3년도 안 됐는데…!

이 사람은 천재라고 생각했습니다.

물론 이안 창이라는 이름은 알고 있었지만, 그렇게 깊이 알지는 못했습니다.

그저 놀랄 뿐이었습니다.

그때까지는 「카발란 정말 맛있다」고만 생각했으니까요.

그리고 강하게 느낀 것이 하나 더 있었습니다.

세계적으로 그렇게 유명한데도, 무대 위의 이안 창 씨는 옆의 증류 기술자들과 듣는 사람들에게 존중을 보였습니다.

다른 사람을 존중하는 그 자세를 단 한 번도 흐트러뜨리지 않았습니다.

이토록 멋진 태도를 지닌 사람이 만드는 위스키라면, 분명 하모니를 중심에 둔 아름다운 위스키가 될 것이라고 느꼈습니다.

그리고 생각했습니다.

「뿌리를 따라가야 해!」

이안 씨가 15년 동안 갈고닦은 원점, 카발란.

고모로 원액의 깨끗함의 원천이 분명 그곳에 있을 것입니다.

제 눈으로 보고, 제 혀로 맛봐야 해!!

7월 티켓을 예약하다

3월 페스티벌에서 돌아오자마자, 7월 대만행 티켓을 예약했습니다.

카발란 증류소 투어도 바로 예약했습니다.

유가가 치솟기 전이었습니다.

돌이켜 보면 합리적인 항공편을 잡을 수 있어 운이 좋았습니다.

모든 준비가 조용히 진행되던 바로 그때,

한 통의 메일

이안 창 씨 측에서 메일이 왔습니다.

「리틀 해피니스에서 테이스팅 이벤트를 열지 않으시겠어요?」

처음 든 생각은, 「장난인가?」

하지만 메일 내용이 너무 구체적이었습니다.

「장난으로 이렇게까지 할 사람은 없다.」

그제야 확신으로 바뀌었습니다. 정말 오는 거야!

7월 4일(토), Bar Little Happiness에서

이안 창 씨와의 테이스팅 이벤트는 2026년 7월 4일 Bar Little Happiness에서 열렸습니다. 리포트 읽기: 이안 창 테이스팅 Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4

이안 창 씨와 고모로 증류소에 대해 더 알고 싶다면 이 칼럼도: → 이안 창은 누구인가? / 고모로 증류소에서 목격한 「하모니」

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카발란은 이 시대에, 아열대에서도 위스키를 만들 수 있다는 것을 증명한 증류소 중 하나입니다.

그리고 세계 곳곳에서 새로운 증류소가 늘어나는 큰 이유 중 하나라고 믿습니다.

카발란을 15년 동안 갈고닦은 이안 씨는, 지금 일본 고모로에서 새로운 도전을 하고 있습니다.

그리고 7월, 저는 이안 씨가 15년 동안 갈고닦은 카발란의 뿌리가 있는 땅을 찾아갑니다.

그리고 그 이틀 뒤, 리틀 해피니스의 카운터에 이안 창 씨 본인을 맞이합니다.

모든 것이 꿈처럼 이어져 있어서, 정말 신기한 기분입니다.

「위스키도 럼도, 만든 이의 마음에 닿을 때 더 맛있어집니다.」

만남은 필연. Rum&Whisky의 세계에 오신 것을 환영합니다.

【이 글을 쓴 사람】

다니모토 미카（谷本美香 / Mika Tanimoto）
주식회사 Little.m 대표 / 오너 바텐더

2006년부터 히로시마 나가레카와에서 위스키와 럼 전문 바 「Bar Little Happiness」를 운영하고 있습니다. 일본 국내외의 증류소를 찾아가 만든 이들의 이야기를 칼럼으로 쓰고 있습니다. 히로시마시 우수기능자.